同事老陆院子里有棵香椿树，那些年开了春，他总要送我一把香椿头，上班前刚折的，用他的话说还带着夜霜晨曦。他是个极严谨的人，将一大把香椿头用一段红塑料绳拦腰系好，再用牛皮纸一卷。打开纸卷，半舒展的嫩叶与叶柄淡绛色里带点微青，鲜色可人。凉菜可做香椿头拌豆腐，一盘椿段卧雪；热菜最好是香椿头炒鸡蛋，满盘绛黄生香。这两盘菜，宜叫上老父亲同食。椿，古义可指代父亲，父亲的养育之恩，古人称“椿庭之恩”。又是一年草绿时，同父亲举杯共酌，小感恩。

春天是踏青时节，我感觉手脚并用更妙，踏中兼“掐”。“掐”字是本地采摘菜蔬嫩头或茎叶时的方言，似乎更形象，还带几分亲昵。春来，乡人常掐的野菜首选马兰头，乡邻俗称“蟛蜞钳”，其叶形似蟛蜞的一对钳螯，其味与香椿头各有千秋。不过，它生长在河坎、野地，混在杂草丛里，需细心寻找，考验耐心。掐枸杞头，就稀松寻常了，它是灌木，数米外就能辨认。有一年清明前夕，好友开车，带我们到如东海边掐枸杞头。他说，他年年去掐，那里多啦，可好里挑好。原来枸杞夹生在海堤坡面的防风林下，阳坡陡，阴坡缓，阴坡的稀瘦，阳坡的头多青嫩。堤岸长，我们间隔十来米，走下阳坡，各自随心选掐。边掐边听鸟喧，大苇莺在芦竹丛嘎嘎争鸣，棕头鸦雀在防风林里穿梭，细声巧语，还听到久违的日本树莺的妙音。低头掐青，抬眼是景。堤外数十米远是浪缓波闪的南黄海，浩渺无垠。堤内是春旺的田园，麦地油绿，菜花摇金，农舍的窗玻璃和屋脊在阳光下闪闪发光，要是没有风力发电机叶转动春风，真让人恍如世外。那天，我们每人采了一马甲袋，拇指食指都染绿了。回来与朋友分享，食后，他发来微信再感谢，称道：气清质野，天然滋味。

春日还有一只难忘的春盘——螺蛳炒韭菜。螺蛳，本地方言叫“螺儿”，用个儿化音，柔言软语。这一“春盘”最是儿时滋味长。这倒不全是“时、位之移人也”，而是难忘吃“过程”的欢乐。

春天水冷，一般人下不了水。过去有一种捕螺工具——耥网，粗纱线编织成一个三角状的网兜，网纲固定在毛竹篙子一端的三角支架上。握住篙子将网触河底平推，再抽回来提上岸，网到的不仅有螺儿，还有河底的杂物，全倒在河滩上。这时该跟在身旁的孩子们出手了，七手八脚地捡螺儿，有时还有蹦跳的鳑鲏鱼和小青虾。

挑螺肉也是童年趣事。过去家家有只高脚木盆，螺儿在开水锅里汆好，捞进瓷脸盆，放在高脚木盆中。大人常常会带孩子围坐在高脚木盆边，一手捏针，一手捏螺儿，拨去螺厣，挑出螺肉，两指一松，啪哒一声，螺壳正好从两盆间的空隙掉入木脚盆中，极便当。螺肉已熟了，大人会特意将酱麻油碟子放在盆边，让孩子边挑边蘸食解馋。

韭菜是宿根植物，《说文解字》释义：“一种而久者也，故谓之韭。”宋代理学家刘子翚将其比作秀发：“一畦春雨足，翠发剪还生”。韭的音形义寓意长长久久，生生不息。儿时听过一则关于韭菜的民间故事，说有位财主百般刁难村姑，要吃一百零九种菜，不料村姑极聪慧，只做了一盆百叶炒韭菜，结果财主哑口无言。

如今无论是民间的餐桌，还是酒店的宴席，都能见到一盆螺儿炒韭菜，纯白或蓝花的餐盘中，翠绿鲜嫩的韭菜与黑白相生的螺肉亲热地抱成团。春正好，一年的日子已起头，吃下的是春味，泛起的是生活与日子绵长的情感。